H&M Paris RTW FW13

 不再單靠與其他high fashion brands合作出衫以提高品牌形象，今季H&M 開宗名義自己單拖走入巴黎時裝周，一躍進身high fashion 行列。但縱然是fast fashion 的大阿哥，走到時裝設計的尖端舞台卻不過是一名初生之犢，明顯地，這個H&M Paris Ready-to-Wear 的處女作，只是在小試牛刀矣，款式設計通通都是簡單不過，連HM的兄弟品牌COS也還比它精彩，而且看着上述的Runway照片相信大家都會和我有同一個疑問就是：這些所謂high fashion版的HM和我們平時在廣東道或皇后大道中H&M門市內所買慣買熟的平民版HM有何分別呢？　就設計而言，應該真是無什麼大分別，當然衣服的質料會更優悅吧......哦，鬼唔知咩？

不過大家也不要單憑H&M今季的失色表現就斷定它在high fashion世界難有作為，畢竟HM王國財雄勢大，說不定明天集團主席 Stefan Persson就會重金禮聘Raf Simons 或者 Hedi Slimane來當品牌的creative director，挑戰時裝列強，情形就如足球世界內的車路士和曼城一樣～

Damir Doma Paris RTW FW13

 記得早前看過一篇Damir Doma的訪問， Doma先生訴說自己很不解甚至是不喜歡外人將他的設計和品牌風格歸納為Rick Owens和Ann Demeulemeester那一類，而自己也並非一味完全以黑色作所有系列的設計重心咁話，未知是否基於這種要儘快和dark style fashion劃清界線的心態，還是真是對時裝設計之大道有了新的感悟，近幾年的Damir Doma真是轉變得異常地快，不但在設計上添上更多黑色以外的顏色，連從前一向拿手的東方民族風之格調也洗脫得一乾二淨。看看新一季的Doma，除了那件微微oversize的孖襟綁帶大褸外還認得出具有DD以往的風格外，其他那些我還以為是從前的王大仁和Philip Lim呢!

 所以在剪裁不獨特，風格又不明顯的情況下，今季的Damir Doma實難以在高手雲集的巴黎時裝周內跑出，當然有可能是意圖靠detail細節位取勝，但這個只好留在看到實物後才再定奪。

  每每面對設計師的改變，我大多數時候都是抱正面支持的態度(那些一成不變又故步自封的意大利品牌才討我厭!)，但當你改變的速度和頻率都過快過多 到一個近乎是操之過急的地步，連自己品牌既有之核心價都差不多要失去的同時時，這樣的改變又是否必須呢?

Ground Zero Paris RTW FW13

  繼上季首次登陸巴黎時裝周後，新季度的Ground Zero 繼續在巴黎時尚舞台發表新作，承襲了上季以至品牌的歷來的風格，GZ續以未來感的科幻原素作主題，那些three dimensions機械圖案仍是重點項目，然不同上季的將圖案刻意卡通化，今次的機械圖案相對逼真，再與黑色的薄紗加以縫合，效果更佳。而那條貼身legging，極具前衞感，個人心水之選。

期待Ground Zero來季在圖案、物料以至服飾剪裁上都會有更進一步的突破，科幻圖案對於目前的Ground Zero固然還是非常吸引，但世間上沒有必勝的formula，同一樣漂亮的東西再用多上幾季也難保會「過膩」，前衞也會變得落伍，唯有每每適度的改變才是王道，既能保持自身的特色之餘又能為品牌帶來創新，注入新氣象，在這方面今季的Mary Katrantzou就是一個很成功的例子。

Dolce & Gabbana Milan RTW FW13

再次以西西里島的風情作主題!這個主題近年已被這對兩人組不知用上了多少次，諗深一層可能是意大利或者西西里自治區的旅遊文化局和這兩位大爺簽了約，做了西西里島的旅遊大使，要不然就是他們和黑手黨關係密切，真相是如何，我沒有興趣知道，反正米蘭時裝周終於令人千辛萬苦地完結了~(興奮的Paris fashion week即將展開～）

蒙雷阿萊大教堂

說回服飾設計，今季的Dolce & Gabbana用上了大量宗教圖案，明顯這些圖案靈感乃是來自天主教教堂的那塊花窗玻璃，而挑剔的Stefano Gabbana與 Domenico Dolce更指明這些馬賽克圖案靈感是源自西西里島蒙雷阿萊大教堂內之十三世紀拜占庭式和威尼斯壁畫，所以今回的Dolce & Gabbana，可算是比她自從的系列更加精雕細琢(不計他們那個COUTURE collection)，又那些紅色哩士長裙也非常的迷人和吸引，不過大前提是你以前從來未看過Dolce & Gabbana之設計的話～　
由是可見，Dolce & Gabbana的設計就是這樣，一味只懂得回頭看，瘋狂地借用歷史經典原素，卻從來不會勇敢的向前望，不要說嘗試去創造一些前所未有的東西，連少許帶點實驗意味的設計也懶得去想和實踐，站要設計師的道德層面去看，他們這種惰性設計是要不得和不值得鼓勵的，縱然他們的品牌盈利每年都非常豐厚。所以時裝設計師可以是兩種人：一是真正的設計人；一是生意人，後者在生時可能生活會比較寬裕，因為賺的錢一定會較多，卻不會享有如前者般得以名流青史的機會。

傳統的花窗玻璃

PRADA Milan RTW FW13

  前天第一次觀看這個米蘭時裝周龍頭品牌之冬裝系列的時候，我不過認為這個RTW FW13的Prada只是上個月其男裝系列的雙生兒版本，至少那些皮制服裝和格紋圖案是如出一轍吧! 何況以衫論衫的話，整體的設計也不是太過吸引吧。皆因據Miuccia Prada自己所講，今季的PRADA 服裝不是重點，那種氛圍，那種mood，才是重點。這裏Miuccia所要的mood，style.com Tim Blanks指出是一種黑色電影的mood，原文筆錄他的描繪就是"a spinning ceiling fan, shadows cast by blinds, a woman silhouetted in a doorway, waiting for…?" 總之就係文藝青年嗰種浪漫，少一點情操都唔知佢講咩嗰隻。  所以系列在配襯造型以至場景方面，都明顯地看得出設計團隊的心思(再次證明衣服本身的設計不是今季系列的重點。)，那種dress down的風格才是重點，貴格的皮草或光鮮的衣料是內涵，狂放甚或是帶點放蕩的造型是表現方式，兩者合二為一，就是高貴與平俗的結合，格調非凡。

  所以如果今季的Prada最後是成功的話，真正的功臣應該是Miuccia Prada?還是她背後的那群造型師吧?