Comme Des Garçons Paris RTW FW13

　今季的Comme Des Garçons再一次展現出CDG團隊對服裝的前瞻性視野和高超技藝，而玫瑰花則是系列主題，用上立體的玫瑰花作裝飾並不奇怪，世上很多時裝品牌都會這樣做，但普遍的做法都不過是硬生生地將玫瑰花飾物安插到衣服上面就是了，這某程度上不過是一種styling技巧而非服裝設計的本身。但這個秋冬系列的CDG卻是妙到毫巔的將玫瑰花和衣服合而為一，花本身就是衣服的一部份，情況就好像一個個腫瘤依附這個名為衣服的身體上似的(這比喻好像有點噁心.......)。
　
　靚唔靚的確是見仁見智，反正川久保玲大師從來就無興趣弄一些從俗的東西去迎合大眾的口味，為衣服創造新的理解和形態才是她一生所追求的志趣，那些什麼Comme Des Garçons Play心心Tee不過是她用來籌集主線研究經費的一個商業手段而矣，某些日着夜着Play Tee而又自稱CDG 死忠的年青人不妨認清事實。(當然並非叫大家唔好買Play Line，因為你購買了對CDG的盈利有進帳也是一件善事，情況就如你捐錢到大學使到學者們得以繼續從事研究工作一樣,同樣功德無量~)

   最後個人認為新一季的像個男孩雖然依舊算是創新大膽，但相比一年前的那個秋冬系列(FALL 2012 RTW)，則尚有一段明顯差距，只怪上年太出色吧!

                                                             經典的  FALL 2012 RTW

Balenciaga Paris RTW FW13

 終於踏上巴黎時裝周的最高舞台，而且是擔綱着一個歴史地位如此顯赫的品牌creative director，更甚是可供創作的時間極為有限，只有兩個月左右(PPR宣佈他上任還不過是上年12月中的事)，在經驗有限又時間不足的情況下，大家又怎可以強求Alexander Wang的Balenciaga處子之作會是驚天動地泣鬼神呢?

 情況就如上季Raf Simons 與Hedi Slimane新官上任主理 Dior和Saint Laurent之時一樣，王大仁的首季都是以向前人大師致致作為主導方向(這個方法萬試萬靈！)，所以一系列的cocoon shape、round shape剪裁和花瓣裙就一定少不了，而Alexander也對這些原素的處理甚為拿手(Alexander Wang這品牌本身就經常有類似的設計吧～)，另外以大理石紋作為服飾的圖案 ，也是一個令人驚喜的選擇，是這個穏打穏紮防守為先的collection 內一個最大亮點。

總結整個collection都隱隱地散發着一種Alexander 式的紐約運動風尚，顏色沉實之餘，款式也簡單易襯，預期這種風格思維在可見的將來都會是Balenciaga的重點發展方向，以往Nicolas Ghesquière推崇的前衞風格反而會買少見少，所以從前喜歡巴黎世家的唯美主義者對此應該要有心理準備，畢竟藝術創作和商業盈利兩者之間哪個更被受François-Henri Pinault的重視，這已經是一個路人皆見的事實。

Undercover Paris RTW FW13

 自從數年前Jun Takahashi高橋盾無聲無息的離開巴黎時裝舞台後，眼見往後聲勢每況愈下，每每想起都會唔開心，畢竟Undercover絶對是我時裝生涯早期的最重要回憶，回想當年小弟中二中三的時候，初初接觸時裝潮流這回事，連Comme Des Garçons都不知道是什麼的情況下，卻早已牢牢地留意着這個Undercover(有時又會稱作Undercoverism)，當時的那個溶解系列，真是很紅很紅!

 而感恩的是當年靜悄悄地離開，今季也靜悄悄的回到巴黎時裝周(高橋盾應該是繼川久保玲和渡邊淳彌之後行事作風最低調的一個日系時裝設計師了~)，更意想不到地不玩他近年喜愛的功能風，反而回到他從前拿手的龐克風和鬼秘的風格之上，配上免女郎這個主題，故事感十足，而各款連身裙均有其特色，誇張的round shape肩膊設計令人印象難忘，又帶黑色幽默的內臟tee，則頗有從前「but beautiful I」和「but beautiful Ⅱ」時代的風格和感覺，不過最喜歡的還是那條biker解構而成的白色長皮裙，近年的UC實在少造這類型的單品。

 雖然客觀地看今季的Undercover並非十分出色，可預計到批評它的人一定大有人在，但當中一定不包括我在內，皆因面對着在個昔日深愛的舊情人，我客觀的分析早已被個人主觀的感情所打敗~