他們三位，Rick Owens，Junya Watanabe，Ann Demeulemeester，向來都是另類時裝愛好者的戀人，或精神上的朋友。是我們逃避主流時尚世界的烏托邦。然今季甚或是近幾季，他們其風采卻起了變化，變得令人陌生之餘也或多或少地帶庸俗的成份(對於以上這三位我愛的人，個人委實絶對不想用到這個形容詞!)。但近來他們的確是迷失了，在人群之中，抑或是我們這些消費者和支持者迷失了?
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| 想點先? |
2014年男裝春夏季度的Rick Owens，輪廓和線條繼續在轉變，卻是轉變到一個平平無奇的方向，往日令人欣喜的幾何結構剪裁進一步收斂，換來是純屬取巧的流蘇和透視服。整體而言系列中的衫，是易著得很，對設計者而論也易造得很，香港的 indu homme和五厘米要在他身上獲得靈感也是輕而易舉之事。
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| Rick Owens x adidas Collaboration |
當然對於今季衣服上設計鮮有亮點可言的這一點，見慣世面和風浪的奧雲是知道的，所以這位哥德教主就來兩招轉移視線，混淆視聽。第一招是強化Fashion show的舞台果效，在show前show後都安排雜技人出來表現，確保絶無冷場；第二式就是陳腔濫調地以聯乘的方式推出合作產品，與ADIDAS 聯名發表球鞋系列，一對仿如大耳白兔子一般的球鞋(和平常Y-3的那些有何分別? 筆者也不知道。)，雖然和Rick O招牌式的高筒球鞋相比是稍為遜色，但價錢如無意外應該是較為便宜的。
至於Junya Watanabe渡邊淳彌，則是另一個教人唏噓的故事，作為東太后Rei Kawakubo的首徒，Junya近年所設計的服裝其衝擊性和挑戰性卻近乎零(至少男裝是這樣的情況)，經常以戶外運動為名，設計什麼攀山裝、漁夫裝或哥爾夫球，年復年 日復日地以舊酒新瓶方式發佈他每一個collection，機能風 功能風到一個令人忍無可忍的地步，他真是瘋了。
除了機能瘋 和 功能瘋 之外，渡邊氏還有另一種舉世聞名的瘋，叫crossover瘋，與LACOSTE、Levi's和新平衡結合到一個天人合一的境界後，Junya最新的合作單位為德國袋牌Seil Marschall。標榜hand-making人手製造，作為收貴你們數千大元的一個好藉口。
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整個collection當中，最叫人驚艷是那幾件floral print功能外衣之設計，算是潮流、紳士與幽默感集於一身的上佳之作，雖然同樣是缺乏原創性。
其實，要渡邊淳彌先生在其設計上的男裝中表現一兩招劃時代的剪裁技倆，是否真是如斯困難呢?
而且當大家發現Junya Watanabe 和 Rick Owens 都一味強推他們與其他品牌聯乘合作系列的作品之時，清明的時裝人應該是不無唏噓的，商業味道強烈 又 從俗 的產品竟然比原創性強 和 勇於實驗 的設計更受人關注和重視，敢請問這難道還不算是一種倒退嗎?
最後則是這位來自比利時的時裝詩人 安，Ann Demeulemeester，紫藤延蔓的花形配上天鵝絨，再調和暗而淡的色系，繼而襯上冷峻的禮服和燕尾服，一貫的Ann Demeulemeester，一貫的詩意如此！若果你這十年內未曾認真地接觸過時裝，我想今季的Ann D. 是能夠會給予你莫大的衝擊吧了。
但，親愛的安啊！縱然你的風格和韻味要繼續堅守如一，力求迴狂瀾於既倒，但在衣料 物料的設計和處理之上，也可以製造少許的實施和新嘗試吧！正如你的啟蒙者 和 倡導者 山本老先生一樣。
Ann Demeulemeester的處境令大家憶想起一句老生常談︰
創業難 守業更難
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