Just Cavalli Milan RTW FW13

  Roberto Cavalli伯伯近年一向熱愛我們偉大的強國文化，

不過愛到如今季般如斯瘋狂卻也還是第一次見，系列主題不講而知，

清一色的龍龍龍龍龍 ! 有毛冷織成的龍、有刺繡出來的龍、有仿如

敦煌壁畫中帶有神話意味的龍、也有Mary Katrantzou化的3D鐳射龍等等，

霸氣盡現也!

不過，我今次打這篇文章的原因除了要介紹Just Cavalli 的新作外，

更重要的是我想提一提醒 Cavalli先生:

「龍年喺中國已經過左成兩個禮拜喇，而家喺蛇年喇! X佬!」

無聊數據表一個

 咁樣都可以統計到一些數據出來，負面的話就叫無聊，正面的就叫做有心思，不過反正米蘭時裝周一如既往和意料之內地如斯無聊，看看這些無哩頭的東西又何罪之有!

J.W. Anderson London RTW FW13

 雖然論誇張度與話題性一定及不上他一個月前的男裝秋冬系列，但今個RTW 13的J.W. Anderson其實同樣具有高濃度的實驗性意味，只不過上次乃外在的實驗，目的是挑戰世人對男女服飾如何去界定的傳統觀念，今次則是內在的硏究，從服飾的形態和結構方面著手，測試服裝展現出新形態的可能性，當然這條實驗之途如其漫長 ，故今季也不過是整個實驗的其中一個過程，絶非結果，結果是要花上數以十年甚至乎是一生去探求，就如Dior先生當年的The New Look一樣  ，所以當一個設計師嘗試轉型時，可能性有二 :一是商業上的妥協，要改變自己以迎合潮流;二是對時裝或服裝的理解和構成有了新的體會與感悟，繼而透過自身的改變去加以實踐，前者是悲涼而後者是高尚的，而至於我們如何去判斷一個時裝設計師的轉型是前者還是後者，實難以單憑一兩季的表現就下定論之。    哦~對不起，我又將話說得太遠而不著邊際了，因為Jonathan Anderson本身仍算年輕，其設計根本就還未「定型」，那又何來談什麼「轉型」呢?

  總之還是那一句，今季的J.W. Anderson只不過是一個過程，而非結果。

 

Reading Time

  久候多時,終於抵港!雖然在香港也有售,，但為了省回數百元只好老遠從外國訂購回來,本來原價是可以便宜更多，但高昂的運費始終是網購的最大阻力(運費$200大元)。

以上三書本之三位主角,，Yohji Yamamoto、Rei Kawakubo和Vivienne Westwood，兩位向來熟悉和崇拜，一位則久仰大名然從前卻較少有作深入探究，今次正是一個好機會惡補之。

自上世紀50年代未開始，傳統又正統的法國高級時裝開始崩解，高貴典雅的時裝走到盡頭，時裝發展需要新的方向和衝擊，但當時的法國時裝界除了聖羅蘭和「喪婆」外，其他法蘭西Couturer均欠缺承先啟後的能力和氣度，如是者，在時勢造英雄的情況下，為時裝發展來一個改朝換代的重任，就負托到這三位新世代時裝開創者之上矣。於十數年間先後為時裝重新定下新定義，改變世人的美學觀之餘，也開創了一條時尚領域前所未有的新路途，意義之大，絶對值得名流青史。試想想如果沒有他們，比利時六君子和Martin Margiela就很可能不曾出現，而McＱueen則可能繼續只是個傳統西裝師父，總之就想起都得人驚！

所以i-D雜誌的創辦人Terry Jones親自撰文紀錄這三位一代宗師的大半生創作歷程，實屬每個時裝精夢寐以求的珍藏～

Burberry Prorsum London RTW FW13

 可能畢竟是英倫時裝勢力中地位最隆和賺錢能力至高的龍頭品牌(2012年上半年的稅前盈利就有1.73億英鎊之多,不過到了下半年卻要發出盈利警告,更曾於一日內股價下跌19.5%!可見名牌生意難做。),所以縱然在以前衞和創意為大前提的倫敦時裝周行show,Christopher Bailey仍然採取不求有功但求無過的四平八穩設計策略就算,所以衣服悶得來也不至於叫做醜怪,而且還非常之咁容易配襯,強國人一定歡喜,買得開心又過癮(這個最重要~)。