When all are one and one is all(一)

When all are one and one is all

上述文句，是搖滾音樂史上巔峰之作Stairway to heaven結尾部份的一句歌詞，描述歌曲內之主人翁就快到達天堂時的見聞和體會，是筆者非常喜歡亦經常朗朗上口的一句，意即

當萬物為一，一即為萬物，

真是意境非凡！

細心的你們應該不難發現，這句歌詞的思想完全與我國老莊哲學「道生一，一生二，二生三，三生萬物」之理念不謀而合，然而，根據文獻存檔之記錄，卻從未記載過Led Zeppelin眾位成員曾經接觸到有關於玄學的思想。至此，不禁要問，這代表了什麼呢？當然，有人不過認為這是再單純不過的巧合，但若果要進一步地去推論或去假設的話，這樣的「巧合」，其背後卻存在着一定的意義了。

玄學：玄之又玄 眾妙之門

這意義說難不難，說易也不見得：就是縱然生於不同世代、位於不同國籍、用於不同語言以至事於不同界別，只要在自身從事的事業或研究的領域上達至高境界者，即能發覺(或體會)到原來世間萬物其存在的規律、定理和內容，都會和自身長久以來那個熟悉的專業有着普遍又共通(更有可能是共生)的關係。即A和B和C本身是三個全然不同的領域和知識，但當得人從A中努力探索從而達至高層次的A後，即會和高層次的B與C產生共鳴甚至感通，從而發現B和C也可以是他所擅長的A之其中一部份。

以心合道‧體道合真，所以當Jimmy Page演奏結他到一個爐火純青的階段之後，他就能夠體會到 並在精神上交流得到李耳(老子)的哲學境界和精神，因此結他就是一門哲學，而即哲學亦能表現在結他之上。這道理亦引證了愛爾蘭作家James Joyce喬伊斯的一句名言：

普遍性總是寓於特殊性之中的，

喬伊斯有著成為國際作家的強烈抱負，卻終身只在寫都柏林的故事(如《都柏林人》和《尤利西斯》)，因為他深信，其寫作只要能觸及都柏林的心臟，他就能觸及世界所有的心臟。這些就是普遍性寓於特殊性之中 和 all are one and one is all的意義吧了。

可能有人認為筆者今天神經病了，突如其來裝神弄鬼地講哲學和說教，其實都不然，上文之一切都並沒有離題，all are one and one is all這個概念與時裝這回事 其緊密和環環相扣的程度，及其重要性，是很多香港人從來也未有想過或實踐過的。但暸解這個關係，卻是本地時裝工業與文化要繼續前進的征途上一個勢必要面對和跨越的關卡口。(續)

沉寂而厚實的COUTURE體驗: Rad Hourani與Viktor & Rolf (下)

承如上回所講，時裝除了是一場縱情聲色的盛宴外，也可以是一種包含哲理、生命與及宗教的探索和體會的偉大旅程，Rad Hourani是屬於哲理的探求者，而今季的Viktor & Rolf，則是一場對於浩瀚之生命與宗教的探索和感悟。

闊別高訂舞台多年，今次重出江湖總算未有令大家失望，只因驚喜連連，設計師Viktor Horsting 與 Rolf Snoeren在時裝秀甫開始時即雙雙行出來，然後來個長達五分鐘背對背的打坐和冥想，親身將禪學修行的奧義體現於人前，構成一幅恬靜而佈滿了思想的哲學構圖。

Ryōan-ji（龍安寺）

而衣服的靈感以至場景設置之主題顯然是來自東灜的寺院，據閒是京都的Ryōan-ji（龍安寺），又日本哲學思想wabi-sabi（侘寂）也是貫穿整個系列的核心理念，令人仿如置身於一個森羅奧妙的無盡空間之中，時間是停留了。

這個驚喜的couture除了將時裝與宗哲文化成功地結合起來，它亦是場行為藝術Performance Art的表現會，眾模特兒們在舞台上圍繞地走一趟之後，均會行到台中央的位置，在兩位設計師的安排下而固定成一個獨特的姿勢，或倚或坐，或仰或臥，就是佈置成一個個雕塑似的。一如以下片段之所示︰

至於就衣服設計的本身而論，今季的Viktor & Rolf 也算是出乎意料之外，意想不到如此多地承襲了Comme des Garçons川久保玲的美學（可能是因為用上了東洋原素之故吧），系列中的不對稱概念、解構主義和垮掉派精神以至單一的色系運用，也不是Viktor & Rolf向有的風格。要知道Viktor & Rolf和　Kawakubo雖同樣以conceptualist的姿態而立身於時尚世界，但兩者的分野向來頗為明顯，V&R筆下的時裝之概念性，很多時算是以一種較為顯淺的方淺表現出來，即「眼看到」的衣服之設計本身其意義大過背後要透過「腦內想」的思維哲學，所以過往的荷蘭孖寶，服飾的設計雖然誇張也大膽，但相較於Comme des Garçons，其設計的理念始終都是使人們容易去理解得多。

 　　　　　　          SS 2008 RTW                                 FW 2005 RTW

明顯例子就有零五秋冬與及零八的春夏系列，充滿戲劇感地在服裝上融合了小提玲琴或床褥，委是震撼（算是Thierry　Mugler　和　Jean Paul Gaultier的一派）！但對於傳統服裝其概念上和意義上的顛覆和抗爭，力度明顯不足，可見傳統以還的Viktor & Rolf所講求的概念性，很多時也是集中於縫製和裝置的技巧上而非服裝的內在涵意和藝術精神之上。

所以，這次重新出發的Viktor & Rolf　COUTURE系列，是他們二人自我創作世界內所掀起的一場新革命，然Viktor Horsting 與 Rolf Snoeren往後的設計心路會否繼續從這個「追求內在概念」的方向處走，則是一個未知之數，因為這種設計方式對所有時裝設計師而言，從來都最是難行，不論是在能力上看還是從財力上看。

年少多好

雖然這種想法帶點兒童不宜，但既然大家是成年人也就不來拘謹了。

對於Axl Rose，這位槍與玫瑰的主音，個人對年輕時代的他可說是愛得透頂，那份芳華正茂與雄姿英發，談笑間，總教世人著迷。

然而個人也對這朵目前已步入中年的 玫瑰恨之入骨，當前這個他，財大氣粗　盛氣凌人，外貌更是ｘ肉橫生（始終骨子裏還是愛他，非必要也不想用到那個字去形容他）。真是一朵花兒落下了，凋謝了。

It’s better to burn out than to fade away

看看Kurt Cobain吧，為何他總是永遠得以封神而Axl Rose卻總差一點點，他們的一生與其終局，就是他們在歷史上的分水嶺。

又一人肉廣告牌攻勢：A.P.C. KANYE

　　　　

繼日前時裝設計師Isabel Marant 親身著用其同名品牌與H&M合作系列的單品後，另一時尚

寵兒Kanye West昨日也急不及待地身穿自家與A.P.C新近的聯名系列「A.P.C KANYE」之單品示於人前(即上圖中的單寧褲和連帽T-shirt)，來一個最有效的自我宣傳。

這位近日才初為人父的繞舌歌手，對時裝的忠誠與熱愛可謂舉世知名，除了與GIVENCHY的RiccardoTisci感情有如難兄難弟之外，當年在未經邀請的情況下，厚着臉皮走到巴黎BALMAIN時裝發佈會會場外以圖混水摸魚進場看Show而被拒絕的一事，雖使他慘被貽笑天下，但這份對時裝之「愛」，卻是總教我們這些同路人感動。

不過話雖如此，任憑你是再知名再厲害不過的fashionista，也不一定就等如你對時裝這回事有着超然物外的設計才華與天份，Kanye West 正正是一個活生生的例子，年前那個洗盡了人情牌才得以在Paris fashion week內成功舉行的Kanye West Collection，其衣服設計的整體表現，厚道些就可以評價為「差強人意」，然刻薄點稱它為「強差人意」其實也無不可，而延續到了今日的「A.P.C KANYE」系列情況如是，認真地觀察，亦即發現只不過是一批平凡不過也毫無亮點可言的普通便服裝，與之時裝設計這四個字，根本就是風牛馬不相及，而識貨的人家亦不會因為其產品label上印有「KANYE」之字眼而覺得整件事會fashionable了多些。

Yohji Yamamoto近年經常抨擊時裝世界其劣質化之現象，
不知他老人家當年看到這個Kanye West 設計的collection時，
反應是何等樣呢？

當然，也不希望只批評不讚賞，宏觀地看，Kanye　West設計衣服的才識固之然欠奉，但設計球鞋的能耐卻是有的，Louis Vuitton系列與Air Yeezy系列也總算是別具一格的優良作品吧！因些強烈建議他日後多找Tinker Hatfield和 Mark Parker合作，而非François-Henri Pinault或Bernard Arnault。

Nike Air Yeezy

 

尖端結合︰BORIS BIDJAN SABERI X MUNOZ VRANDECIC

偏鋒時裝權威網站StyleZeitgeist 剛剛發佈了一則令人振奮的消息，時尚品牌 Boris Bidjan Saberi  將會與深受資深鞋履收藏家推崇的Munoz Vrandecic 合作，推出一款集兩家之大成的黑皮革長靴，勢必引起那些高端時裝愛好者的熱切關注，當然，閣下如果是那些連Marsèll、Guidi或 A Diciannoveventitre也不曾留意過片刻的潮流人，這則消息對你而論也未必會有太大的興趣可言。

 

筆者過往也一再表示過對MUNOZ VRANDECIC的推崇和喜愛，雖然好此道的朋友更多時偏愛CARPE DIEM、MA+ 和 Paul Harden，但唯獨是Migul Munoz Wilson(Munoz Vrandecic創始人) 手藝下製造出來的皮革鞋款，其鞋形才得以散發出一種略帶笨拙而厚重的感覺，再配合優質的皮革，使鞋款優雅斯文得來之同時更籠罩着一份愉悅的幽默感，絶對是自成一家，獨步天下。

MUNOZ VRANDECIC

而且今次合作更可視為一次橫跨兩岸三地的合作，智利人Migul Munoz Wilson 與德國出生的 Boris Bidjan Saberi，早年分別以西班牙為基地發展自家的業務，繼而相識並互相欣賞成為知交，久經時代的洗練終促成今次的合作，是顧客們的天大喜訊，也是兩位藝術家的友情結晶品。

Migul Munoz Wilson

是次合作在物料上亦花了心思，主要是結合了牛皮和馬皮製造而成，是為此長靴之一大特色，鞋底部份沿用Munoz Vrandecic自家的牛皮，上身則運用Boris Bidjan Saberi 研發的馬皮(此子對皮革情有獨鐘和具有深度理解，曾打算將「人皮」加以研究並複製，從而創造一種嶄新的皮革產品)，BBS的皮革向來以溶爛扭曲而聞名於世，頹廢感充斥之餘又富有實驗性，一貫SZ系時裝(即暗黑系時裝)的風略。

Boris Bidjan Saberi 

總的來說，Munoz Vrandecic精嚴的製鞋工藝，配合Boris Bidjan Saberi別具一格的皮革處理技術，絶對是本年度Avant-garde時裝界內最叫人引頸期待的精品。當然，可以肯定的是售價也勢然高昂得沒了譜，要知道一對普通的BBS靴子也是價值不菲了！

http://www.sz-mag.com/

你期待嗎？ISABEL MARANT 的 H&M

H&M昨日在其官方Instagram發表了一張設計師Isabel Marant本人正在度身試裙的照片，一條黑白印花連衣裙，裙自然是今年11月就會全球同步開賣的Isabel Marant x H&M系列內之產品，初步看上去靚是幾靚的，但卻不禁令人疑惑這些產品究竟和平時H&M 店內所售賣的普通款式有何分別？

Isabel Marant不像LANVIN、Comme des Garçons 、VERSACE和Maison Martin Margiela等都曾經和H&M合作推出過系列的品牌般，有著簽名式的風格、概念、剪裁、色系，圖案和產品，LANVIN與HM合產時有著Alber Elbaz自成一派那些瑰麗剪裁而成的晚裝裙；Comme des Garçons那些形態扭曲而遺世獨立的慨念時裝；VERSACE有如「暴發戶」般又金碧輝煌的圖騰和色澤 與 MMM那些經典的 皮手套和糖果子包包，都是這批合作系列之所以如斯轟動的核心價值，而明顯地，Isabel Marant的「殺手鐧」卻顯得相形見拙，不過是波希米亞風情(但波希米亞風每季時裝周也總有幾個品牌用會上的)和高筒波鞋吧了。

這些球鞋應該會在這個合作系列中推出「近親」的款式吧？

但要重申，這並不是Isabel Marant的錯或能力上的問題，她絶對是一位頂級的時裝設計師，她向來所崇尚的法式輕鬆而簡便之時尚哲學，以輕鬆而簡便之名，在時裝世界內爭取到一片天，是不爭的事實，然而卻又正正是因為她的時裝輕鬆而簡便，引來那些fast fashion集團一次一次的因襲和模仿(成本低、款式簡便易於設計、對於顧客們又來說又簡單易襯，何樂而不為乎？)，使Isabel Marant式的衣服在今次合作系列未發生前的十年，就老早在H&M 或ZARA的店內從不間斷地售賣。如斯情況，試問大家還想對今次Isabel Marant x H&M系列抱有什麼遐想呢？

當然，云云與H&M合作過的品牌中，「雷聲不太大，雨點又少」的例子也不少，例如當年的Marni系列和JIMMY CHOO系列等等。

沉寂而厚實的COUTURE體驗: Rad Hourani與Viktor & Rolf (上)

時裝有時除了是一場縱情聲色的盛宴外，部份時候也可以是一種包含哲理、生命與及宗教的探索和體會，Viktor & Rolf 與Rad Hourani ，這兩大品牌 三位設計師就正是箇中的典範。

未必需要花姿招展 天花龍鳳，卻總有其潛於內在而豐富的核心價值。

直至現時為止，批評Rad Hourani COUTURE系列的人著實不少，當中不缺向來支持他的粉絲們，以一種與Ready-to-wear無異的姿態設計Haute couture作品，這種被指為缺乏創造性的設計形式，無疑是Rad最受論者批抨擊的地方。

然而，公道地說，若然大家將其創造性的焦點投放在其設計之「理念」上而非設計的「形式」上而再去理解的話，個人認為Rad的couture系列骨子裏委實也是頗具創造性。在以女裝完全主導的高級訂製時裝世界內，他一再提倡「中性時裝」這設計理念(要知道中性時裝在couture的世界內本身就極其稀有)，更公然地以男性模特兒走高訂的時裝秀，在無疑是一種對時裝之觀點與及理解上的衝擊，是針對傳統的破壞，對時裝文化以至內容 內涵均有其創造性的意義。

可以說，Rad Hourani，乃是以哲理的方式去設計 和 創造時裝。學懂不單憑肉眼去欣賞時裝(同一時間擺脫潮流對人的束縛)，就可以體會到Rad Hourani 或 Jonathan Anderson 乃至比利時一系的時裝其值得我們欣羨的地方。還是放下你們心目中那個Marc Jacobs 和 Armani

吧！

至於技巧上，Rad Hourani的時裝以上半身為重點而輕下身，是其對衣服結構之基本理解，改變人與衣服之間整體的形狀和輪廓也從來不是他所主打的強項（他主要以strength line為主），在線條難於起到變化的情況之下，每一件衣服的「內容」(即是線條以內的東西，這故然不包括線條，我認為線條是與之其相對的「外容」)就變得尤其重要，物料的處理和細節上的手工也不難發見技師們之匠心獨運，皮革的處理尤其吸引，又透過反領和摺疊等方法，成功將Mix & Match的技巧發揮到極致。

剪裁相對簡單的一兩衣服拼湊起來，卻居然展現出四至五層 層次感果效。這種不用披披搭搭卻能總是使造型得以多層次的思維，正是Rad Hourani最厲害的拿手好戲。（續）