相對從良的J.W ANDERSON SS14

雖知道要向主流社會或舊傳統進行抗爭和提出反動，從來就是一件很花時間和心力的難事，中間的改革路途上充滿鮮血和受盡千夫所指，更是在所難免。而縱然是鋼鐵般的超人，在這條改革之路上偶爾來一個小休，緩衝一下這個戰斗得焦頭爛額的身心，也要頗有需要的。

上述的情況用來形容新一季的男裝J.W ANDERSON，委實是再確切不過，上季AW13那個女性化到極點的MENSWEAR COLLECTION，在設計的領域上故然前衞無比，驚為天人。但從商業、自我經營的角度上看卻真是很和自己過不去，雖然尚有和TOPSHOP聯名合作的系列推出(易穿易襯的系列~)，使那喜歡J.W卻仍然是「正常人」的顧客有衫可買，但整體上近半年批評J.W的聲音無疑增多了，也是事實，雖然個人對他的尊愛卻是有爭無減(他根本就是新一代時裝界的革命英雄)。

所以相較於上季對傳統男裝慨念之大規模硬性進擊，SS14的ANDERSON 就採取較溫和的態度對待之，他向來所推崇的改革核心--不平衡結構和兩性模糊化，今個系列均有採納，不過只是以相對親民大眾化的方法處理之，蝴蝶結和肚兜式剪裁的背心或透視裝，以J.W的程度而言算是初階級的女裝男著，稍為前衞者也應該可以吃得消(其實保守和循規蹈矩人又怎麼會喜歡J.W ANDERSON呢?)，而不規則剪裁縱然運用得並不鮮明，但表現出來的意境也總算高遠，有著一種靜態的吸引力。

不過，未知是否因為筆者帶有主觀的偏執，總覺得新一季的J.W很有Miuccia Prada和Rick Owens之風尚，Riccardo Tisci和Chalayan的也有少許，不過這也不打緊，反正同樣喜歡就是了。

時裝、音樂、商業文化(下)

上次提到快餐式時裝對音樂文化與形象之「害」除了它們其致敬的態度有問題之外，市場定位方面的缺失也是顯而易見，今文則針對這個問題探討之。

有很多搖滾樂團和人物，都是以「先驅者」之姿態橫空出世的，他們抗拒甚至討厭主流，崇尚偏鋒、前衞。他們樂於見到自己成為小眾口味，只為小數「識貨」的高品味者服務和創作，這本就是他們嚮往和幸福的生活。 

但殘酷的商業世界卻不容許他們擁抱這個小小的夢想，當他們憑藉優秀的作品而在小眾人群之中獲得了成功和名聲以後，他們就勢必身不由己地走向大眾、走向主流、走向商業，成為世人所擁戴的偶像(但大家有否想過他們會否喜歡自己成為主流世界的偶像嗎?)，如此以後，他們卻住往受成名之所累而不堪厭力，透過濫物去麻醉自己，以自殺的方式解脫自我。

所以，主流的商業音樂世界和時裝世界的而且確可以使到這些藝術家快速地名利雙收，但對不起呢！這些藝術家卻正正是最討厭在主流世界打滖或和主流商業人打交道的人，即使是對於樂迷、他們的粉絲，只要是粉絲們是一群受主流思潮所影響的「主流人」，個人也不見得這些藝術家們會喜歡你(看看Jim Morrison當年是為何毆打那些「愛戴」他的歌迷吧！而NIRVANA的各團員也一再強調Smells Like Teen Spirit從來就不是他們喜歡的作品。)

因此那些「幫助」他們成名的生意人和盲目的粉絲們，正當你們以為自己的所作所為是對偶像「無私奉獻」之時候，你們的偶像卻真是「多得你唔少」，真是被你害得雞毛鴨血了！當然，這裏所講的藝術家，是指那群前衞的先鋒人和鑒空者，例如近年所流行的韓國等偶像派藝人是不會 亦難以計算在內的。

上述這樣的道理，就明顯地解釋了快餐式時裝在市場定位上對於音樂人的毒害是什麼矣，一群形象偏鋒而前衞的人，卻無時無刻都要出現在最不偏鋒的時裝店裏，以最不前衞的姿態受商人所賣，受客人所買，自身形象被賣買雙方蹂躪得體無完膚之時，卻鮮有話語權去阻止事件的發生和發展。

偏鋒、前衞的人，因為才華之所累，而最終失去繼續成為偏鋒、前衞者之身分，連希望自己可以成為一個怎麼樣的人之基本人權和選擇權也要被剝奪，不無唏噓的同時也反映了主流商業世界之膚淺和害人之處。單純是時裝設計師的界別中，這樣的例子亦是多不勝數，如Maison Martin Margiela本人、Helmut Lang本人 和Christopher Decarnin等等。

當年今日的HUgE mag回顧篇

近日無意中翻閱了一本陳封已久的日本時尚雜誌HUgE，2006年5月號，應當是筆者中三時候所購買，印象本以矇矓，然這番突然重遇卻頗有「再記起 一些古老的心事」之感覺。在此與各位愛此道者分享分享。

該期的主題是ROCK=FASHION，開宗明義探討時裝
與搖滾樂間的關係

專題的起旨就是他︰Kurt Donald Cobain，

多得他，「CONS屎」、爛牛、格仔shirt如斯配搭自此成為永恆！

這裏是NUMBER (N)INE設計師Takahiro Miyashita宮下貴裕的訪問對談，大意是講述NIRVANA對其服裝設計上之靈感影響。其實NIRVANA(說白些應該是Kurt Cobain)對宮下貴裕甚或是HUgE mag以至整個日本時尚文化(特別是裏原宿一系)均有極深遠的影響。

披頭四當然不少得，至於THE CLASH宮下也很喜歡，不過論日系設計師對PUNK的喜愛，
高橋盾和Bounty Hunter的岩永光應該在其之上。

同書還有當年當季的時尚產品推介，2006 SS COLLECTION，打頭陣就有得該季的DIOR HOMME和CDG，這七年之間，個人對HEDI SLIMANE的深愛從不變改(DH就因為KVA接手的關係而放棄了)，而至於REI KAWAKUBO 日復日的愈來愈深，記憶中學時代的我並不是話大愛COMME的。

還登載了不少原裝正版的ROCK BAND TEE，原汁原味，H&M那些難以媲美。

LED ZEPPELIN這件特別貴，但2006年的日元仍是六算和七算的時代，真令人回味(例如當年一對VISVIM FBT為$2400元，現在呢????

近年發見很多十來歲的年輕妹妹都喜歡穿著樂隊GUN N' ROSES的skull loge(上圖左下)和其             Logo Tee(下圖)，有時也不禁在想，其實她們知唔知是什麼來的? 例如，該樂團的主音AXL ROSE這名字的背後之含意是什麼呢? 既然妳們自認是他們的粉絲，也總該知道吧??

同場也會教授讀者如何去選擇一件優質的Rock Tee，日本雜誌就是如此細心。

時裝、音樂、商業文化(中)

上次提到，過往充滿靈魂與思想意志的音樂人、樂團以至整個音樂文化，其形象近年之所以被商品化、空洞化到如斯一個幾近荒唐的地步，各大fast fashion品牌的「功勞」當然不少(看！今天不就是又有一間「頂級商店」駕臨皇后大道中 嗎?)，但有一點需要釐清，快餐式時裝對音樂文化與形象之「害」，絶非是因為它們將一個音樂人物或樂團logo print到一件衣服這一個行為之上，然很多朋友卻都根據這一個行為而對fast fashion大加抨擊和苛責，說它們摧毀了音樂之餘又無設計云云(敢請問敢何謂叫做「有設計」呢?)，這其實是不公允亦有所偏頗的。

一來這一個方式本身就不存在任何問題，只不過是衣服設計的其中一種方法；二來將音樂人或樂團logo print到一件衣服上，這種設計方法或模式，在各位一向稱道的high fashion世界中，也是種常用的手法，絶不讓fast fashion專美。

以下是箇中滄海一粟的例子：

最經典例子：COMME des GARCONS HOMME PLUS2006 S/S The Rolling Stones系例

                                                Raf Somons 2003 AW，Joy Division & New Order 

日牌Roen x Disney Mickey Mouse Clash T-Shirt

Dolce Gabbana & MADONNA

所以，若果以「肆意並明目張膽地利用music icon或logo作設計」的罪名去參H&M、ZARA等fast fashion一本的話，這不過是「莫須有」的行為，是不切實際，皆因高級時裝世界也一向如此，而且比fast fashion來得更早地這樣做。

那麼究竟快餐式時裝對音樂文化與形象之「害」實在是害在哪裡呢 ?

個人認為是害在其態度和市場定位兩方面。態度而言，fast fashion對音樂形象的害是在於它們往往年復年 月復月 再日復日地瘋狂推出所謂向音樂單位的「致敬」服飾，人家CDG要向Stones致敬，Raf Simons要表彰Ian Curtis，也不過是一個季度 最多半年的事就可以了，犯不著好像H&M 般一年365日都在以「致敬」為名，實際卻是「賺錢」為實吧！

而且這些被致敬的音樂人或單位，他們本身就是最具原創性 最有創意的一群，更正正是最討厭抄襲、因循、一成不變和枯燥乏味一群，可笑的是fast fashion brands卻好像和他們過唔去似的，硬是要每月甚或至每星期狂推以他們為主題的粗糙T-shirt，再售予到一羣根本不知道亦不想去知道他們是什麼(只知他們是位出名的人‧‧‧‧‧‧)的無知顧客的手上，產品好像比便利店內的可口可樂還要容易得到手和氾濫似的。

一群原本形象最稀有、最原創、最前衞的人物，卻被快餐式時裝「致敬」到淪為最平庸、最呆板、最保守的人物，這種手段還可以叫做「致敬」嗎? 這明明是叫做「陷人於不義」呢！

若果天上有靈，這些文化先鋒如知道自己在人間的地位被人擺佈得有如一份快餐店內的套餐一樣之時候，他們應該會死不瞑目吧？（待續）

無甚驚喜的2013 CFDA頒獎禮

一年一度的 COUNCIL of FASHION DESIGNERS of AMERICA(CFDA)昨晚於NYC舉行頒獎禮，得獎名單除各個新人獎有令人驚喜原素外，其餘得獎者都不過是一群見慣見熟的人物，保守有餘，刺激欠奉。但畢竟時裝絶非美國的「國綷」，劃時代的設計人材難以做到如歐洲般人材輩出，故出色的、成功的、掦威國際的來來去去就是那三數個，所以得獎的也來來去去就是那三數個。

是故對於一個工業或者行業的長遠發展而言，如果往往由某一兩個人或單位所壟斷的話，該行業未來之發展注定會走向失色繼而變成失敗，最終死氣沉沉，而被其他國家所超越和取代，用這嚴峻的口吻來到評價美國當前的時裝業固然大有誇張成份，但用來形容香港的樂壇情況，卻是無比確切。

以下為各獎項的得獎名單：

Accessories Designer of the Year: Phillip Lim for 3.1 Phillip Lim

Menswear Designer of the Year: Thom Browne

Womenswear Designer of the Year: Jack McCollough and Lazaro Hernandez for Proenza Schouler

Swarovski Menswear Designer of the Year: Dao-Yi Chow and Maxwell Osborne for Public School

Swarovski Womenswear Designer of the Year: Max Osterweis and Erin Beatty for Suno

Swarovski Accessories Designer of the Year: Pamela Love

The Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award: Vera Wang

The Media Award in honor of Eugenia Sheppard: Tim Blanks

The Founder’s Award in honor of Eleanor Lambert: Oscar de la Renta

The Board of Directors’ Tribute: Colleen Atwood

The International Award: Riccardo Tisci

男女裝年度設計師方面，又是TB 和 Proenza Schoule所奪得， Proenza Schoule更經已是第三度得獎，實至名歸得來卻又是新意欠奉呢~

反之新人獎的Swarovski獎和國際獎卻來得精彩和有意思，女新人獎得主是二人組品牌SUNO，憑藉簡潔精煉的SMART CASUAL風尚默默耕耘了幾年終於得到今天的成就，絶對值得稱道。

 SUNO AW13

男新人獎得主則是品牌Public School，較之SUNO而言名氣雖少，但也是一個值注目的年青品牌，風格則徧向Neil Barrett 和Odyn Vovk之流。

Public School AW13

 又令筆者最感興趣的還是The International Award年度國際時裝設計師這個獎項，一來這獎項著眼於國際間的時裝設計師，並非如其他獎項般一味以美國設計師為主；二來歷年獲獎的設計師均為世界時尚工業中之頂尖級人馬(上年度得獎者就是Rei Kawakubo)，其聲望與歷史地位皆是Designer of the Year獎之得獎者所不能夠比肩的，然諷刺地，歴來獲此獎項的美國人就只有一個Marc Jacobs，比利時也要比美國為多(分別是Dries van Noten 及Olivier Theyskens)。而今年的得獎人則是意大利Riccardo Tisci，這個一手促成Givenchy盛世的天材設計師，絶對是近年時裝界最風風火火的潮流掌舵人，遺憾的是最近Givenchy Menswear Resort 2014卻略有點兒「炒冷飯」和揾人笨的感覺，怎麼又是小鹿芭比！？