上次Julien David的是初生之犢，今次的Emanuel Ungaro則是一個力求東風再起的老品牌，但箇中負責今個EU collection的設計師，則同樣都是一位初生之犢，名叫 Fausto Puglisi。
其實Emanuel Ungaro在Fausto Puglisi之前的上幾任創作總監來頭都絶對唔少，有Giles Deacon 和Giambattista Valli 等等，但由於品牌的設計以至整體形象都過於「老成持重」(用這個成語去形容以前的EU真可算是十分客氣了~)，是故EU聲勢始終還魂乏術，難復當年之勇，情況壞到就連巴黎時裝周都缺席兩季，不再參與其中。 正當以為Emanuel Ungaro會步MARY QUANT的後塵專心生產香水 不再造成衣系列之際，事情的發展卻又柳暗花明又一村，意大利時尚集團Aeffe先是收購EU，再禮聘意大利人Fausto Puglisi，繼而宣佈再次參加Paris fashion week，挑戰世界時裝列強。 繼Riccardo Tisci後，意大利人再次執掌法國經典品牌又一例子，當然還有因為Hedi Slimane之故而大家都忽然懷念的Stefano Pilati 。
所以本文的焦點，實不在Emanuel Ungaro而是Fausto Puglisi，Emanuel Ungaro近年的風格本身就不足取，唯獨Fausto Puglisi新生代時尚目光才是引人入勝的地方。留意Fausto Puglisi本身都有一個同名品牌，基調大致和今季的EU一樣，徧向Versace式的奢華浮貴，仲要是Gianni Versace而非他妹妹那種暴發Versace(奢華和浮誇有時不一定就等如暴發戶style)，新潮得來又有玩味，很是不錯。就以新一季的EU為例，豹紋、皮草、波點和金飾亂拼一通的話一定庸俗，但Fausto 卻觀察入微，往往從細微處出發並加以改造，將金飾設定成蝴蝶形狀，再以仙女散花的方式裝飾在衣服之上，意念大膽創新，令人對整個系列留下深刻的形象。 浮誇飾物配上眼花繚亂的pattern設計，絶對是Fausto Puglisi的行走江湖的獨門秘技。
相較於巴黎和倫敦，個人向來對米蘭時裝頗有成見，但近年意大利衫壇人材輩出是事實，先是男裝來個Andrea Pompilio，如今女裝又來個Daniela Gregis和Fausto Puglisi，意大利時裝的文藝復興，指日可待？
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