Saint Laurent Paris RTW FW13(下)

上回講過些歷史背景問題，今次繼續是有感而發，系列的衣服設計如何反而不用我來講，因為不論是批評還是讚美的文章，網上都經已存在太多太多，少我一個唔少。

其實當上年得知Hedi Slimane回歸時裝界的一刻起，我想大家就預期到洛衫磯以至美國風原素將會是他為SLP作設計時的核心思維，畢竟那些他曾經生活過的地方對其影響可謂無遠弗屆，其早年前的攝影集《Anthology of A Decade photobook by Hedi Slimane》四個封面本身就有這種象徴意義，何況他本人亦親自論及過這種種情由。

法國是Hedi的成長地，也是時裝藝術之都，其基礎的審美眼光、時尚觸覺以至攝影技巧(他11就開始攝影)就在這裏播下種子，基業也始於聖羅蘭; 及後離開聖羅蘭，移居德國首都柏林，柏林城內的歷史痕跡與及沉鬱頓挫之冷峻感，令Hedi深受啟發，對黑與白之間有更進一步的感受，促成其日後設計的主色調，即黑、白、灰、紅再加一點哥德風和軍事風，這就是他Dior Homme(特別是前半段)時期的骨干結構;與此同時倫敦所展現出來的青年文化(次文化更好)，Hedi同樣深深著迷，青春是精神氣色，而搖滾則是表現方式，固Pete Doherty以至其代表著的英倫新世代punk rock，自此成為了他後半段Dior Homme時代的核心意義。需強調年青的精神、意識和氣質對Hedi Slimane的創作生涯是至關重要(不論是時裝設計還是攝影亦然)，所以他寧選次文化的Pete Doherty，也不會選殿堂的David Bowie(變色龍褪色了......)。

 

然到了美國洛杉磯的頭七年，Hedi Slimane全身全心沉醉於攝影世界，對時裝不屑一顧，留給我們的，就是一張張關於年青男女、油漬搖滾、滑板和左輪手槍的照片。

所以了解Hedi 的人都應該知道，當他回歸時裝界的時候，上述種種L.A原素就勢必會被引用到其設計之中，不論是回歸Dior　還是自立門戶　抑或是今天的Saint Laurent Paris。至於聖羅蘭這個國寶級品牌應不應該出現這些「市井」的街頭原素，則是一個主觀的問題，視乎大家從哪角度去欣賞這個系列，從已然逝世的 Yves Saint Laurent 聖羅蘭本人處看，就會覺得這個Grunge Collection扭曲了YSL的固有精神，不倫不類，若從Hedi Slimane處去看，則覺得一切如常地美好和年青，Hedi不過繼續是Hedi吧了。兩位都是一級的時裝大師，不論誰基礎在誰之上，都總會有人歡喜有人愁。

情況就如足球世界內的巴塞隆拿，究竟你是出於對球會巴塞的擁護才去支持美斯，還是因為喜歡美斯才去支持巴塞隆拿，兩者貌似共生，但其實總是有先後次序之分。 Yves Saint Laurent 與Hedi Slimane，目前就是處於這種關係矣。