掛羊頭的韓國時裝

首爾江南區

近十年韓國風強勢侵入香江，好不厲害！歌影視娛樂事業固然出色，屬後起之秀的時裝產業也漸漸發展得風生水起，屢獲(港人)好評。究其觀之，這些年間韓國的確是出產過一些時裝優才，如Junn J.的鄭旭俊或Songzio 金亨俊等，在國際間均早有一定地位。

鄭旭俊

但畢竟這批時裝設計之尖端者在目前韓國時尚界中仍不過是佔極少數的百分比，更大多數者仍不過是那些款式設計只會因襲國外一線品牌，而手工質料方面又參差不齊的普通貨色。這些差強人意之作，在香港的本地品牌中也比比皆是，更何況我們也有揚眉吐氣的Ground-Zero兄弟和剛打進London Fashion Week的郭子鋒Kay Kwok呢！

Kay Kwok

懂時裝的人就會發現，普遍韓式時裝，「真材實料」者委實欠奉，之所以討得港人歡心，靠的不過是種種門面功夫，技倆也不外乎幾種：一是在韓式服裝店內播放韓語流行音樂，從而勾起客人們對其勁歌熱舞的嚮往，仿如置身於首爾江南區的大街小巷之中，自然增加購買慾；其次是一再標榜韓國藝能人與服飾品牌的關係，簡單地一句「G-Dragon著用」就勝過千言萬語硬性推銷吧？

 

G-Dragon，救命

三是精準的市場定位，市場流行什麼，他們就快速並大量地推出相應的產品，自身的原創性雖然近乎零，卻正好迎合了港人「為潮流而時裝」的心理；最後是巧妙的定價，產品價格往往不會定得太高或太低，總能夠介乎GIVENCHY 與H&M之間，使年青人負擔得起之餘又能夠滿足其虛榮心，需知道虛榮就是他們的必需品！

拍攝於某某新興韓服時裝店：A 土地

其實香港與韓國之間的時裝水平，本無大差異，人家現在贏了你，致勝之道不過是一連串催化的市場策略、虛有其表的包裝以至娛樂圈與時裝界的謹密合作。種種在資本主義社會下要獲取成功的必要原素。

服了人家的同時，心裏卻總會或多或少地不是味兒吧？

副線列傳(2)

上回提到過副線其表現在市場上的形式主要分成四類，第一種就是宏量體貼型，以「量」去取勝。然需指出的是，在四類型副線中，其實也就只有第一類別是開宗明義的副線，是官方法定的diffusion line(例如Emporio Armani就是GIORGIO ARMANI官方認可的副線)，往後的三類，不過是以「影子副線」之形式確立於市場(這概念好像有點複雜，但委實有弄清楚的必要)，即是名義上它們根本就不是主線品牌的支線系列，然它們其存在以至市場定位卻有一切副線系列所具備的實際功能和意義。這個實際功能和意義所指的是什麼？當然就是上回開首引用Yohji Yamamoto所講的

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$了。

2. 聯合式經「型」

它就是聯合式經營的副線之鑿空者了

心水清的朋友看到上圖也應該知道第二類副線所泛指的是什麼了吧？

不錯！就是透過兩個品牌或單位共同開發出來的collaboration，名義上它並不隸屬於任何一個品牌內的支線系列而只算是一個衍生系列，但這些聯乘品牌卻往往比一般的副線品牌更具營銷能力，更能切合到副線品牌之所以存在的核心意義。最具代表性和說服力之例子當然就是山本耀司與Adidas於2003年合創的Y-3，開業界先河的同時也令山本老師賺得盤滿缽滿，全球分店開完一間接一間，又得施丹和碧咸的捧場，其「吸金」能力自然遠在Yohji Yamamoto的常規副線Y's之上。因此可以說，Y-3才是山本老師精神上最核心的副線系列。

這類以兩大品牌crossover為噱頭的「影子副線」，往往有 1+1 大過 2的功效，是故由上個年代起始就一直很受業界推崇，Adidas固然是這方面的龍頭，除了最成功的Y-3外，亦和Stella McCartney、Jeremy Scott、Opening Ceremony等單位有着長期合作伙伴之關係
(至於與RAF SIMONS和Rick Owens的合作，目前的狀況會被歸納為第三類的「期間限
定型」之副線形式，這點容後再探討)。

兒時偶像高橋盾親自上陣，大愛！

當然Adidas的一眾死對頭也不遑多讓，近年積極拉攏各時尚單位進行長期合作，Nike就與日牌UNDERCOVER合產Gyakusou運動系列，UC主腦人Jun Takahashi更多次親身上陣拍攝宣
傳廣告；至於Puma 也有Mihara Yasuhiro、Hussein Chalayan和從前的Alexander McQueen及Jil Sander；而布鞋王Converse也有Converse by John Varvatos的合作系列。

另外在袋件方面，記憶中則有Eastpak x Kris Van Assche，而泳裝配件就有Speedo by Comme des Garcons的系列，卻不知現在還有否在生產了。

Speedo by Comme des Garcons

總體而言，大家應該不難發現這種聯合式經營的影子副線系列有一頗為規律之特點，就是在合作的兩個服裝品牌之間，其本身各自的身分和界別分野甚鮮明，彼此間是沒有抵觸的可能(在運動品牌界別中這情況尤為明顯)，即是往往一個會是運動品牌而另一個則是時裝設計師品牌，所以大家終極幻想的Adidas X Nike、John Galliano X Alexander McQueen 、 Hedi Slimane X Raf Simons或CHANEL X Elsa Schiaparelli，將來應該是沒有可能出現的了，還是死了心吧。

副線列傳(1)

傳奇大師Yohji Yamamoto曾經講過，副線diffusion line對他而言是工作上的妥協，但也唯有透過這種妥協，才能在財政上支持到那些成本與藝術成就均極高昂然利潤卻甚低微的主線main line系列。山本老師如斯道出這個事實，雖然有欠浪漫感，卻也是無可厚非。任一個時裝品牌的抱負再宏大，對時尚設計之激情再強烈都好，它們終歸也不是一間慈善機構，錢，還是要賺的。

但縱然副線其存在的本質是如此「冇型」，別出心裁的設計師和精明商人們也總有法子把整個商業活動加以美化，將副線由原本的「冇型」包裝到非常「有型」。當然這個從無到有的手段和方法，各家各派不盡相同，在此大致將其概括，並分成四類。

TRICOT COMME DES GARÇONS

1. 宏量體貼型

顧名思義，這類別時裝品牌之副線有兩大特點，一是副線數目驚人，二是其副線數目之所以如此驚人，就是要全方位地針對各階層的顧客，務求「體貼」地照顧到各類型消費者之不同喜好和口味。

這界別之表表者莫過於Maison Martin Margiela 和 Comme des Garçons，MMM近十條時裝支線，Couture、Ready-to-wear、復古以至是首飾鞋履的「專線」皆一應俱全，簡單地以數目字去歸納各條副線，言簡意賅又印象鮮明，堪稱業界經典！而CDG則更誇張，整個品牌內單是掛帥的設計師就有數個︰首腦Rei Kawakubo、首徒Junya Watanabe、Tao Kurihara(主理TRICOT COMME DES GARÇONS)和Fumito Ganryu(GANRYU系列)，還有那些CDG SHIRT

、COMME DES GARÇONS COMME DES GARÇONS、CDG HOMME(留意HOMME和HOMME PLUS又是兩個截然不同的系列)、以至什麼Play、Black、Noir和Evergreen等等，委實是有如恆河沙數。

記得多年前大考前夕，和友人一同研習中史，複習到魏晉南北朝這繁複部分之時候，友人不勝負荷，激動地慨嘆：「世上有什麼比魏晉南北朝的發展以至人名地名更難記誦！？」

我答：「有！」

友人追問：「是什麼！？」

我答：「清楚地記得COMME DES GARÇONS所有副線的名稱和關係。」

友人：「…………」

Emporio Armani應該是世上包裝得最似主線的副線了吧？

當然這些 靠量去取勝的品牌還有意大利代表GIORGIO ARMANI，副線數目雖不及前兩者如此多，卻往往吸金能力驚人，除那個發展得足以媲美主線的Emporio Armani外，尚有主攻年輕人市場的Armani Collezioni、Armani Jeans和Armani Exchange，款式平平無奇，卻總有大量支持者每日奉上真金白銀去競購這些所謂的豪奢，真是奈何他不得了。(續)

Detroit in ruins

今日看新聞報導得知美國密西根州最大城市底特律Detroit申請破產，這個昔日的「汽車之城」，也是摩城音樂Motown Music之發源地，如看過Eminem自傳式電影 8 Mile的話也應該對這個城市有一定印象。了無人煙的廢墟伴隨着無邊無際的頹垣敗瓦，就是這個曾經令世人紙醉金迷的都會走向衰敗的最佳證明。

其實底特律市這些數之不盡被棄置的發墟 和 死氣沉沉的建築物亦早已聞名於世，陰森鬼秘，令人不寒而慄，卻是不少攝影愛好者的取材聖地，頹廢藝術家之靈感來源。

除非能夠體會出頹廢的美所謂何物，否則面對著這些陰雲慘霧的鬼魅山房，只會令人懼怕得落荒而逃。

電影28 Days Later如果要再拍續集，題材取景真是捨Detroit其誰也？

總是覺得UNDERCOVER的高橋盾當年那個令人驚嘆的But Beautiful系列和Art and Craft系列，其靈感泉源或多或少就是來自底特律。當然，Ann Demeulemeester那些冷峻的衣服，也很適合這個城市。假若Patti Smith穿着Ann D的設計走來這裏高唱那一首詩歌體版本的Smells Like Teen Spirit，那就必然是音樂、文學、時裝和建築這四門藝術之最高結合的表現了，也是人境合一下最宏大之哲學境界。

消極的積極

Cast a cold Eye.On Life,on Death.Horseman,pass by! 

投出冷眼/ 看生，看死/ 騎士，策馬向前！

                                                                                                             (William Butler Yeats)

來自愛爾蘭文藝復興運動領袖葉慈的詩句，貌似輕生厭世，其實卻深具積極意義。

唯獨冷眼旁觀人生百態，才能使人頭腦清醒，清醒地洞悉世間上存在萬物的真象，

領略出生命之真諦，最終看透生死的同時  並能夠明暸在死亡來臨之前的慢長生命

之過程中找回一個人的存在價值，繼而策馬向前！衝破一切幻象，

成為自己生命中的 騎士。

When all are one and one is all(二)︰何處不時裝

All are one and one is all的慨念上次已解釋過，時裝當然也是這道理內的其中一個正向基因，是故只要將時裝這回事研習到高深處，即發現其他不同界別之範疇和文化與時裝皆也是一脈相承又互為表裏的，這是我們在前人身上學習得到的感悟，是非常寶貴的文明遺產。 

為何它是寶貴的遺產？

因為有了前人的這些經驗，今人則不再需要在自身的專業領域上花費長年累月的時間，才得以明白all are one and one is all這個道理，從而老早就勇於擴闊自己的視野，多接觸那些「表面上」風牛馬不相及的知識和技能，最終豐富了和強化了自身專業範疇之能力。時裝也即應該如此。

時裝工業與文明得以果足發展，其功勞又豈就只有「時裝」呢？

長久以還，筆者總覺得，香港本土時裝工業與文化之所以始終未能與世界頂尖地區看齊，成不了Fashion Capital，近年還要被鄰近周邊地區(上海和首爾)來個急起直追，主要原因除了是本港社會過份被「商業」這個意識形態所主導 和 港人過於崇拜國外文化而「標籤」本土時裝外，

一般的香港人甚至是不少時尚愛好者，往往將時裝看待得流於表面化，而遲遲未能透過並利用時裝去接觸其他媒介(即上文所提到的那些不同界別之範疇和文化)，也是問題的結構性原因之一。即是未能體會all are one and one is all的道理，最終使本土的時裝工業單一化 空洞化，欠缺內在的精神含意和原創精神，沒有核心價值可言。 

言而簡之：即是我們的文化思想出現了缺憾，故這數篇文章除了是為時裝這文化發聲外，也同時為其他本土文化産業發聲。

反觀國外的時尚重鎮，市民對待時裝甚至其他文化的態度都是多元化地包容，而且更是自動的 樂意的接觸更多不同文化，從而豐盛了包括時裝在內的各方面之文化，例如法國的巴黎，它是藝術之都 也是時裝之都；英國的倫敦既是搖滾樂中心，時裝也是一門他們聞名於世的工業；再說日本的東京，其動漫文化在世上領袖群倫，然時裝竟也是蜚聲國際的。

問題是明確地指出來了，下回再集中論及港人這種文化思想上的謬誤如何在日常生活中具體地表現出來。(續)

080 Barcelona Fashion week（SS14）精選集

還是長話短說，只想補充幾句話：對於巴塞隆拿，令人神往的地方從來就豈只有足球和建築？就是時裝而言，水平縱然比不上巴黎米蘭，但如能夠感受和享受到這種在時裝世界內非主流的風土人情，那份別有洞天的驚喜感，說不得可能更具吸引力矣。

現在即精選今季０８０時裝周中部份具特色的佳作！

Krizia Robustella

品牌Krizia Robustella今季以“BANANAS IS MY BUSINESS”為靈感主題創作出一系列富有玩味的小品時裝，以粉色系作主調融合以多種圖案之中，輕鬆得來又富有拉丁語區那份熱情洋溢之風情，給予人一種悠揚的渡假感覺。而那些搶眼的圖案Biker更有別其他品牌用色黑沉沉的傳統設計，是為箇中最吸引人的單品了。

Albéniz

整體而言，巴塞時裝在用色方面就頗為果敢，然款式外型、結構、理念和物料上的創新程度卻稍為不足，而使服飾流於表面而缺乏內涵。品牌Albéniz算是他們當中較為另類的一個，首先在物料應用上相對特別（當然是對西班牙的品牌吧，難道是相對Issey Miyake ？）

，閃色透視網紗配以釘珠片刺繡工藝，增添了亮麗感，配合衣服中性的搭配和剪裁，絕對是080時裝周內的一個異端者。

Brain&Beast

　　

而這個Brain&Beast則給人一種強烈的日系街牌時裝感覺，即FACETASM和SUNSEA那一類，又勉強算是斯文版的Phenomenon，能夠著用上街之餘亦不失誇張感，足見西班牙時裝絕對能夠擠身潮流行列！

Alexis Reyna

而Alexis Reyna更可說是整個Barcelona Fashion week之中最頂兒頂尖的一號人物，本身在寰宇時裝界內也早有名氣，曾經在時尚最高學府Central Saint Martins 就讀，上年度更奪得Fall/Winter 2012 Best Collection at Barcelona Fashion Week之大奬，風頭一時無兩。

新一季的Alexis沿用其拿手的比利時時裝風尚作基調，服飾

剪裁不規則和將衣服的比例加意放大，高度展現出那份抗拒潮流的叛逆精神，並將衣服設計之焦點轉移到具實驗性的領域之上。而有趣的是這種具實驗性之意味更以各種不同的風格表現出來，有東方的民族風情、九十年代的簡約主義、神秘主義、印加帝國和西班牙佛朗明哥的傳統服飾等等，有高度張力之同時更各自包含了深度的涵意，絕對是巴塞隆拿以至西班牙時尚界不可多得的人才。